Si le noir, le blanc et l’argent s’imposent toujours aux cadrans des nouveautés horlogères, le bleu, jamais totalement disparu, fait cette année un joli retour.

Aspiration à l’évasion après la crise? Peut-être. Mais plus sûrement la volonté d’oser, un peu de différence mais sans effrayer, et de jouer aussi la carte du vintage (Hamilton) ou du classicisme horloger (Auguste Reymond, Maîtres du Temps).

Le bleuissement de certains composants horlogers remonte en effet au XVIIIe siècle (vis et aiguilles notamment). Il offrait alors ce petit plus esthétique qui marquait les esprits, permettant par ailleurs de jouer des contrastes avec le rouge des rubis, le doré des platines ou l’écru des cadrans.

Il était surtout – et l’est resté – la preuve que le mouvement et la montre avaient été soigneusement conçus et assemblés. Si la manufacture De Bethune a fait du titane bleui à la flamme l’un de ses codes esthétiques référentiels, dans leur grande majorité toutefois et à l’instar par exemple de Zenith, Omega, Maurice Lacroix ou Cartier, les notes bleues de ce début d’année restent cantonnées à des séries limitées.

Rappelons enfin que couleur primaire et froide, le bleu est rare dans la nature, que l’œil humain peine à en discerner les variations et, enfin – last but not least –, que s’il est – culturellement – l’une des couleurs préférées du monde occidental, symbole entre autres de richesse, couleur des rois capétiens, de l’archange Gabriel et même de Dieu, dont on remplaçait le nom par le sien pour proférer jurons et blasphèmes, le bleu n’a pas cette image positive en Asie.

Ainsi en Chine, il est associé à la mélancolie, à la férocité voire à la folie, mais aussi, et notamment dans l’opéra traditionnel, aux fonctions subalternes. Peut-être une autre explication de son usage en série limitée...

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