L'Hebdo; 2008-12-18

Jean-Luc Ingoldet Véronique Zbinden, journalistes culinaires

Son nom est Ursula. Ursula Meylan. On la rencontre au Soleil, mais pas sur une plage, si on veut bien ralentir à La Tuilière, quelques maisons et un bistrot pâlot entre Forel et Grandvaux, Vaud. Beaucoup céramiste, un peu bijoutière, vaguement hôtelière, __1 elle a fait son triple axel avant de se poster là, au bord d'une route trop rapide pour les cyclistes qui lui préfèrent l'étroit serpentin asphalté plus paisible, en contrebas.

L'endroit ne paie pas de mine, mais on s'arrête. L'intuition. On pousse la porte du café à l'heure des trois décis, on pousse jusqu'à la salle à manger fraîche et pimpante, heimelig décréteraient les ancêtres bernois d'Ursula, elle-même envaudoisée depuis des décennies. Elle a jeté son dévolu sur la maison il y a dix ans. Au nom d'une gourmandise qu'elle tient à partager, elle fait ce qu'elle aime. Rien que du bon, du frais, du saisonnier (à l'exception notoire des pommes allumettes, meilleures en surgelé, elle n'en démord pas, parole de gourmette). A midi, au moment du coup de feu, et ça canarde sec, seule en cuisine avec une aide, elle réduit fortement la voilure: velouté de courge (on n'a pas dit potage) et salade d'hiver (joli plan) en entrées, plus trois plats au choix (moelleux triangolis d'espadon, steak, beignets de filets de perche), desserts à part en cas de faiblesse extrême. Le soir, elle étoffe, elle embellit, elle enrichit, les gens ont le temps, elle aussi, pour des spaghettis au piment, des champignons en fricassée, du foie de veau à l'armagnac, de simples grillades nappées de sauces envoûtantes, des blanquettes et des choucroutes, vive la saison froide. Freiner, parquer, déguster. Pas plus compliqué.

Café-Restaurant du Soleil, Ursula Meylan, La Tuilière, Forel. Tél. 021 781 14 82. Fermé dimanche tout le jour et lundi soir.

L'histoire commence, bizarrement, dans une petite ville du nord de l'Argentine. Un ingénieur suisse travaillant pour la chimie bâloise fond littéralement pour les glaces d'un artisan local. De retour au pays, il se met au défi de retrouver les mêmes saveurs. Sa boutique se nommera Hasta (pour heladeria argentino-suiza totalmente artisanal) et tout y est rigoureusement conforme à sa promesse: naturel, fruité, simplement délicieux.

Gingembre, cannelle crémeuse ou chocolat extra-supernoir, mandarine ou framboise, pain d'épice ou leckerlis, passion, baies des bois et on en passe, une bonne trentaine en ce moment. Le must pour les Fêtes? Les bombes glacées, juste somptueuses (avec ou sans glaçage au chocolat), à commander sur mesure avec deux parfums (ou plus), voire les tourtes meringuées-biscuitées...

Hasta Glaces, Rolf Bote, rue des Rem parts 5, Sion, tél. 027 322 59 44, ouvert pendant les Fêtes sauf le 25.

Dans ce Languedoc où, longtemps, on a laissé pisser la vigne pour obtenir des hec-tos de méchant picrate (ça se fait encore), Pierre Jéquier a décidé de miser sur la qualité et le respect de la nature. L'architecte genevois associé à Blandine Chau-chat, elle aussi néovigneronne, a d'emblée fait très fort. Dès ses premiers millésimes au cÅ“ur de la célèbre appellation Pic Saint Loup, les dignes oracles de la France viticole ont fondu pour ses vins charnus, généreux et d'une fraîcheur décoiffante. L'aventure continue. Parmi eux, Les Calades 2005 (syrah relevée d'une touche de grenache), encore un peu fermé, envoûte le nez et le palais de fruits rouges et d'épices, sur des tanins fins qui promettent une belle longévité. Le dernier-né de la famille, baptisé Gran't (le vieux en occitan), est issu de vieilles vignes de carignan. Il vivra et enchantera longtemps encore avec ses arômes de fruits noirs et de garrigue, sa bouche fraîche de griottes et ses tanins soyeux. Deux vins, deux bombes délicieuses, sinon rien!

Les Calades 2005,20 fr. et Gran't 2006,25 fr.. Disponibles chez Anne-Marie Fallot, rue des Vollandes 4, Genève, tél. 079 615 20 74.

EXOTIQUE

Un vacherin glacé pain d'épice-mandarine de chez Hasta Glaces.